StroyRem-Master.ru - Строительство деревянного, каменного, каркасного дома, ремонт своими руками

» » Демонтаж и установка сантехники (часть 1)

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)

Просмотров: 2693 Раздел: Ремонт в вопросах и ответах
Демонтаж и установка сантехники

Когда нужно приступать к демонтажу унитаза?

Как правило, демонтаж унитаза производят только после того как новая сантехника уже приобретена. Унитаз в большинстве случаев меняют по двум основным причинам: либо он морально устарел, либо вышел из строя.

Какие работы входят в процесс демонтажа унитаза?

Демонтаж унитаза включает в себя подготовительные работы, связанные с удалением с прежнего места устаревшей или же негодной сантехники, а также подготовку места для того, чтобы на нем можно было установить новую конструкцию.

На что следует обращать внимание при проведении демонтажа унитаза?

Демонтаж старого унитаза — занятие не очень занимательное, но большого труда не составляет. Вам не придется волноваться за сохранность старой сантехники.

Прежде чем снять старую сантехнику, ее необходимо тщательно промыть большим количеством воды с добавлением антисептика. Не следует использовать для этой цели дорогое средство, можно воспользоваться самой обыкновенной хлоркой.

Перед тем как приступить к демонтажу конструкции, проверьте, не осталось ли воды в бачке, затем отключите унитаз от водопровода.

Какие меры безопасности нужно предпринимать во время демонтажа унитаза?

Прежде чем приступить к непосредственному демонтажу унитаза, необходимо надеть перчатки и защитные очки. Дело в том, что при демонтаже старой сантехники вы можете получить небольшие порезы, а острые осколки могут попасть в глаза.

Если унитаз еще советский, а канализация изготовлена из чугунных труб, то не надо пытаться сохранить его в целости, так как все равно ничего не получится. В те годы унитазы крепились к деревянной доске, которую замуровывали в пол.

В чем заключается основная работа при демонтаже унитаза?

Сначала необходимо срезать или обломать крепления, которыми унитаз крепится к полу. Затем унитаз надо выломать из горловины канализационной трубы. Если он расколется, то обломки следует удалить с помощью зубила и пассатижей.

В горловине унитаза находится немного воды (около 2 л), поэтому вам понадобится ветошь.

Как произвести демонтаж современного унитаза?

Если конструкция была установлена не так уж давно, а канализация изготовлена из труб, выполненных из пластика, то демонтаж такого унитаза займет больше времени. Унитаз в этом случае крепится не к доске, а непосредственно к полу с помощью винтов, шурупов или дюбелей.

Как правило, винты можно выкрутить с помощью обыкновенного гаечного ключа, но зачастую они ржавеют и прикипают к дюбелям. В таком случае надо воспользоваться ломом небольших размеров. При его применении надо быть внимательным и аккуратным, чтобы не пораниться самому и не повредить плитку пола.

При демонтаже такой конструкции вам не придется выламывать ее из горловины канализационной трубы. Обычно в качестве прокладки между канализационной трубой и унитазом выступает небольшая гибкая гофрированная вставка, которую несложно вынуть из канализации. Снимать ее со старого унитаза не стоит, так как она имеется в комплекте нового унитаза.

Какая конструкция является наиболее оптимальной в настоящее время?

В последнее время встречается вариант, с помощью которого можно заново организовать пространство санитарного узла. В качестве такой конструкции обычно используют навесную сантехнику.

Чаще всего встречается унитаз, который крепится к стене или же к перегородке, выполненной из гипсокартонных материалов. Конструкция крепится не к полу, а с помощью специальной системы скрытой установки.

При использовании такой технологии все коммуникации, бачок и арматура находятся внутри стены. Снаружи располагается только клавиша слива.

Чем такая конструкция лучше обычного унитаза?

С помощью данной конструкции унитаза вы сумеете сэкономить около 1 м² пространства помещения. За счет этого в помещении будет гораздо проще производить уборку. Нагрузка, которую может выдержать этот унитаз, составляет приблизительно 400 кг.

Как крепятся подвесные унитазы?

Современные конструкции подвесных унитазов крепятся с помощью двух болтов. При необходимости такие конструкции очень легко заменить.

Применение гибких шлангов и различных пластиковых труб позволяет установить конструкцию в любом удобном для ее использования месте.

В настоящее время в продаже имеется огромное количество моделей различных размеров и цветов.

Средняя длина подвесного унитаза составляет примерно 65 см. Но в продаже можно найти и укороченные модели от финских производителей унитазов. Они выпускают свою продукцию размерами 595 х 355 х 785 мм.

Если площадь санитарного узла позволяет, то вы можете установить вместо унитаза моноблок. Данные конструкции немного длиннее подвесных.

Какими бывают спусковые клавиши?

Клавиши, с помощью которых сливается вода из бачка, называются спусковыми. Они бывают разных цветов, размеров и форм. Как правило, у таких клавиш есть два основных сектора - левый и правый. Такое деление необходимо для того, чтобы сливать разное количество воды. Если нажать на правый сектор, то из бачка выльется 6 л, если на левый — 9 л. Такое решение используется для экономии воды.

При использовании данного режима можно существенно снизить расход воды, который будет составлять около 12500 л в год. Это позволит уменьшить плату за воду, если у вас установлен счетчик, и в значительной степени снизить нагрузку на канализацию и очистные сооружения.

Унитаз может иметь до четырех вариантов спусковых кнопок. Есть вариант с пневматической кнопкой, с помощью которой сливом воды можно управлять на расстоянии до 1,5 м.

За счет чего создается дополнительная звукоизоляция?

Для того чтобы от унитаза исходило как можно меньше шума, иностранные изготовители данных конструкций прибегают к использованию самых разных технологий. Бачок может быть установлен в кожух из пенопласта или же скрытая арматура будет изготовлена по бесшумному методу. В швейцарской конструкции унитаза предусмотрена специальная трубочка с винтом. По этому винту вода как бы закручивается и абсолютно бесшумно наполняет бачок.

Как монтировать навесной унитаз?

Иностранные изготовители сантехники создали схему, с помощью которой можно максимально эффективно использовать пространство санитарного узла. В этом случае из профилей и креплений можно изготовить несущую стену, которая будет содержать в себе и бачок, и арматуру, и болты, на которых будет крепиться унитаз. Она в состоянии выдержать керамику любых размеров.

Встречается также модель, которая носит название «санитарный узел под ключ». В ней встроенный бачок находится в стене.

Какие еще встречаются модели унитазов?

Помимо подвесных унитазов, в продаже можно найти модели, снабженные специальными опорными ножками. С их помощью можно регулировать высоту унитаза при сооружении сантехнического узла.

В некоторых моделях внутри самой рамы есть небольшие рельсы, с помощью которых можно регулировать высоту не только бачка, но и унитаза. Встречаются также конструкции, снабженные механизмом для регулировки высоты унитаза с ручками по бокам.

Наибольший интерес представляет конструкция с рамой, изготовленной в форме трапеции. Ее можно использовать даже в углах помещения.

При желании можно выбрать даже зауженную конструкцию бачка. Она пригодится вам в том случае, если площадь туалета небольшая. При необходимости такой бачок можно установить в специальный технический шкаф, в котором находятся трубы и канализационный стояк. Если вы решили установить встроенный бачок и обшить его гипсокартоном, а также обложить сверху плиткой, то у вас получится небольшая фальшстена. Ее, как правило, называют коробом. Верхнюю плоскость такого короба можно использовать в качестве небольшой полочки для различных принадлежностей.

Из чего делают встраиваемые бачки?

Бачки, встроенные в плоскость стены, обычно производят из полиэтилена повышенной прочности. По своей конструкции такой бачок очень похож на канистру, изготовленную из пластика, на нем имеется несколько отверстий для труб и специальные ушки по бокам, с помощью которых он крепится в стене. Встроенные бачки бывают двух основных видов:
  • предназначенные для напольных унитазов, в конструкции которых не предусмотрена установка монтажной рамы;
  • для подвесных унитазов, в конструкции которых монтажная рама присутствует.

Что представляет собой бачок для напольного унитаза?

Бачок для напольного унитаза представляет собой короб, изготовленный из пластика. К нему также прилагается комплект креплений к стене. Чаще всего в качестве подобных креплений выступают две перфорированные пластины, изготовленные из металла.

Такое решение впервые предложили швейцарские производители сантехнического оборудования. Снаружи подобные бачки снабжены покрытием из пенопласта, которое защищает стену от появления конденсата, а также обеспечивает надежную звукоизоляцию.

Крепежные ушки, которые находятся на корпусе бачка, крепятся к стальным пластинам с помощью болтов. Сами пластины крепятся к стене шурупами.

В этом случае вам не нужно сооружать дополнительные крепления. Вся нагрузка от конструкции будет приходиться на унитаз, который устанавливается на полу. При использовании подобной конструкции отводной патрубок, который отходит от бачка, нужно соединить с унитазом. Внизу он загибается под прямым углом. На нем находится манжетка, изготовленная из резины. В нее вставляют трубку с декоративной розеткой, которая закрывает собой место соединения. После того как конструкция будет установлена окончательно, на стену снаружи крепят кнопку, с помощью которой производится слив воды.

Что такое монтажная рама и для чего ее используют?

В монтажную раму обычно монтируется сливной бачок. В связи с этим такая конструкция является подходящей для несущей стены, изготовленной из полнотелого кирпича или же из бетона. Не стоит использовать данную конструкцию, если стены выполнены из пенобетона или гипсокартона, так как они не выдержат приходящуюся на них нагрузку.

Для изготовления подобной системы нижнюю часть конструкции обкладывают кирпичами, лишь после этого ее дополнительно обшивают гипсокартоном и обкладывают плиткой.

После завершения монтажных работ из стены останутся видны штыри рамы. Именно на них вешают унитаз. Если унитаз просто повесить на эти штыри, он будет оказывать значительное давление на плитку, которая может расколоться или даже продавить гипсокартон. В связи с этим под раму нужно сделать закладку из стенового материала. Лишь после этого можно укладывать плитку.

Как изготовить монтажную раму с упором в пол?

Данная конструкция представляет собой еще одну разновидность встроенных бачков, предназначенных для подвесных унитазов. Преимущество такой конструкции заключается в том, что ее можно крепить не только в бетонных или кирпичных стенах, но и в слабых перегородках. Для этого раму нужно вмонтировать в пол на небольшом расстоянии от стены. Специальные элементы сверху крепят ее к стене так, что вся основная нагрузка приходится на нижние ножки.

Что представляют собой унитазы-компакты?

Сейчас на рынке сантехнических изделий можно обнаружить огромное количество самых разных унитазов. Унитазы-компакты пользуются большой популярностью.

Наиболее выгодными по соотношению цена-качество являются чешские модели. Отличительной особенностью данной конструкции является арматура бачка, изготовленная из пластика (это не слишком надежное решение для сантехнического прибора), а также мембранное запорное устройство. Такая конструкция предназначена исключительно для чистой воды, в которой нет ржавчины или песка. Если же подобные частички или иные загрязнители будут все же попадать на мембрану, то это вызовет нарушения в работе запорного устройства и приведет к тому, что бачок будет наполняться не полностью или же вода будет переливаться.

Для устранения подобного дефекта мембранное устройство нужно разобрать, тщательно промыть в чистой воде и установить обратно.

Несмотря на такие недостатки чешские сантехнические изделия отличаются высоким качеством и хорошим дизайном, который способен органично вписаться в любой интерьер. Следует отметить, что такие унитазы рассчитаны на российские условия.

Некоторые модели подобных устройств снабжены конструкцией для дозированной подачи воды. У них есть два основных режима:
  • обычный — в этом случае из бачка выливается 4 л воды;
  • экономичный — расход воды составляет 2,4 л.

Унитазы каких производителей отличаются высоким качеством?

Очень надежными являются шведские и финские сантехнические изделия. Они снабжены металлической арматурой, в их конструкции предусмотрен шаровой запорный механизм и поплавок, сделанный из металла.

Унитазы также производят фирмы во Франции, Португалии, Испании, Италии, Бельгии и Голландии. Качество этой продукции находится на высоком уровне. Такие конструкции предусматривают нижний подвод воды, тихое наполнение бачка, хороший дизайн, во многих моделях используется дозированная подача воды.

Какие современные конструкции унитазов имеются в продаже?

Не так давно на рынке появилась новинка — электрический унитаз, совмещенный с биде. Он может быть как напольным, так и подвесным. Внешнее отличие такого унитаза от обыкновенного заключается в том, что его форма более вытянута и бачок крупного размера, так как вся конструкция содержит дополнительные приспособления. Убрать в стену данную конструкцию не получится, так как время от времени вам придется осматривать электрику бачка.

Керамический корпус унитаза снаружи дополнительно обшит жесткой пластмассой. Поэтому данную конструкцию невозможно разбить, прожечь или повредить иным образом. Следует отметить, что пластмасса является прекрасным изолятором электричества, поэтому конструкция не представляет опасности для жизни и здоровья человека.

Электрический унитаз снабжен двумя пультами управления. На одной стороне корпуса находятся кнопки, с помощью которых можно регулировать температуру воды и ее напор. На другой стороны — кнопка управления биде, при нажатии на которую выезжает трубочка с фонтанчиком воды.

Кнопка для смыва воды расположена вдоль корпуса бачка. Такая конструкция может быть снабжена вентилятором и феном.

В сливном бачке имеются специальные отсеки, в которые, если вы планируете использовать биде, можно налить разного рода ароматические или лечебные растворы. Данную конструкцию моют с помощью тех же средств, что и любую другую сантехнику.

На что нужно обращать внимание при приобретении унитаза?

При покупке унитаза надо обязательно обратить внимание на то, как именно располагается канализационная труба в санитарном узле. Может случиться так, что она находится непосредственно под унитазом. Такой вариант обычно встречается в домах старой постройки. В этом случае нужно приобретать унитаз со сливным патрубком, направленным вертикально вниз.

Также при покупке унитаза надо проверить его на наличие внешних и внутренних трещин. Это несложно, сделать — надо приподнять унитаз и постучать по нему монеткой. Если раздается звонкий звук, то продукция, которую вы собрались приобрести, высокого качества.

При выборе унитаза обращайте внимание не только на его внешний вид и конструкцию, но и на то, чтобы изделие полностью соответствовало отечественным системам водоснабжения и канализации. В российских сетях водоснабжения используется давление от 1 до 8 бар, и конструкция унитаза должна выдерживать именно такое давление.

При покупке обратите внимание и на то, чтобы в комплекте имелись все составляющие: длинные винты, шайбы, изготовленные из пластика и предназначенные для того, чтобы эмаль не соприкасалась с металлом.

В некоторых случаях унитазы поставляют в разобранном виде. Однако не исключено, что вы сами не сумеете надежно собрать такую конструкцию. По этой причине лучше всего приобретать изделия, прошедшие сборку в заводских условиях. Они уже выдержали все необходимые испытания в критическом температурном режиме и при высоком давлении и готовы для подключения.

Как приступить к монтажу унитаза?

Сначала следует собрать унитаз в единую конструкцию. Делать это надо осторожно, так как бачок может треснуть, если стягивающие винты будут затянуты слишком сильно. Когда конструкция полностью готова, нужно подготовить площадку, для установки, а также цементную смесь для заливки вокруг унитаза.

Установив унитаз, надо выровнять его по уровню, закрепить, произвести необходимую герметизацию. В последнюю очередь устанавливают сантехническую арматуру и производят подключение к водопроводу. Спустя несколько часов унитаз будет готов к использованию (рис. 1).

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 1. Чертеж компакт-унитаза: а — вид сбоку; 6 — вид сверху

Что делают перед непосредственной установкой унитаза?

При установке унитаза надо разметить место, где будут находиться крепежные винты, определить место подсоединения выходного патрубка к канализационной системе (рис. 2).

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 2. Разметка места для установки унитаза

Как подготовить основание под унитаз?

Монтажные поверхности изделий идеально ровные. Поэтому необходимо выравнивать только неровности, находящиеся на полу. Их можно срезать с помощью стамески, а затем отделать поверхность с помощью штукатурного раствора. Для этого можно воспользоваться как сухими смесями, так и цементно-песчаной смесью. Затем надо заделать стык (рис. 3).

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 3. Заделка стыка

Как правильно заделать стык?

Место соприкосновения ножки унитаза с поверхностью пола необходимо дополнительно уплотнить с помощью герметизирующей массы, изготовленной из силикона. Это делают для того, чтобы под унитаз не просачивалась влага, которая впоследствии может проникнуть в плиту перекрытия. Излишки герметика удаляют либо пластиковой пластиной, либо шпателем.

Далее приступают к крепежу унитаза.

Как правильно закрепить унитаз на основании?

Сам унитаз крепится к полу с помощью двух винтов (рис. 4).

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 4. Крепление унитаза

Не следует устанавливать унитаз на свежеуложенный бетон. Большую часть незначительных неисправностей механизма унитаза можно устранить самостоятельно (рис. 5).

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 5. Устранение неисправностей унитаза: 1 - снимите нажимную кнопку вместе с гнездом кнопки; 2 - снимите нажимную кнопку; 3 - снимите крышку; 4 - вращайте данный клапан против часовой стрелки; 5 - снимите данный клапан; 6 - установите уровень воды; 7 - снимите данный клапан полностью для замены резинового запорного кольца

Как правило, заводские унитазы-компакты настроены на смыв около 6 л воды, но их можно перенастроить на 4—5 л. Для того чтобы изменить настройку, нужно увеличить количество рисок, которые находятся на штанге регулировки поплавка.

Если будет протекать запорное кольцо, то его необходимо заменить новым, а также проверить гнездо донного клапана.

В случае если нажимной стержень окажется слишком длинным, то сначала нужно проверить его настройку, а затем отрегулировать с использованием обыкновенной отвертки.

Если в бачок все время поступает вода, это значит, что засорился игольчатый клапан или его гнездо. Для устранения данного дефекта необходимо убрать гайку, снять клапан и тщательно прочистить его и его гнездо вместе с поршневой коробкой клапана наполнения воды.

После этого тщательно проверяют правильность регулирования поплавка и поплавкового рычага. Это делают с помощью выставления необходимого количества рисок.

Если донный клапан не закрывается, то надо проверить его нажимной механизм, а также устранить такой дефект, как зависание донного клапана.

Если не происходит наполнения бачка, то причина скорее всего состоит в том, что подача воды выключена или же перекрыт запорный вентиль. Выход прост - нужно всего лишь открыть вентиль.

В случае если поплавковый рычаг не движется или его передвижения ограниченны, или он завис в верхнем положении, необходимо тщательно проверить траекторию его движения, а также дополнительно убедиться в том, что он правильно установлен.

Что делать, если не открывается запорный клапан?

В этом случае надо перекрыть подачу воды. Для этого закрывают запорный вентиль, откручивают барашковую гайку, снимают клапанную коробку. Открыв коробку, необходимо убедиться в том, что игольчатый клапан может свободно двигаться в своем гнезде. Если возникнет необходимость, то придется поменять иглу и гнездо, а затем проверить верно ли установлен рычаг.

Как поменять бачок?

Перед заменой бачка необходимо перекрыть запорный вентиль и спустить воду из бачка. Когда бачок опустеет, надо открутить крепежные гайки. В щель между унитазом и бачком нужно установить какие-нибудь подручные инструменты и аккуратно приподнять бачок. Не стоит делать сильных и резких движений, так как можно повредить дно бачка и унитаз. В случае если возникнет необходимость, между унитазом и бачком надо сменить прокладку. Затем бачок устанавливают на место и поочередно затягивают гайки.

Если бачок для унитаза встроен в стену, то основное и единственное, что в нем может выйти из строя, это сливное устройство. В случае если оно требует ремонта или же полной замены, его можно с легкостью вынуть через отверстие для кнопки. Для этого потребуется снять кнопку, просунуть руку в отверстие и извлечь блок. После того как ремонт завершен, элемент конструкции опускают обратно на свое место. Если вы собираетесь использовать любую импортную сантехнику, то на входах надо обязательно устанавливать фильтры. Это касается абсолютно всех сантехнических изделий зарубежного производства. Они понадобятся даже при установке сливного бачка. Дело в том, что зарубежная сантехника не способна хорошо переносить российскую воду. Это может привести к тому, что через несколько лет вам придется полностью заменять манжетку.

Что делают в первую очередь при демонтаже умывальника?

Прежде всего надо перекрыть горячую и холодную воду, закрыв вентили.

Убедившись в том, что вода из кранов не течет, можно начинать разбирать конструкцию умывальника.

Каким бывает крепление умывальника?

Крепление умывальника обычно бывает трех основных видов:
  • настенное;
  • на опорном пьедестале;
  • на комбинированных подставках.

С чего начинают разборку конструкции умывальника?

Вне зависимости от вида крепления вашего умывальника, его надо отсоединить от канализации, а затем (если имеется встроенный в умывальник смеситель) отсоединить от водоснабжения.

Для отсоединения умывальника от канализационной системы, под его сифон подставляют ведро, затем откручивают стакан сифона, сливают всю накопившуюся воду и грязь. Стакан закручивают обратно, а сверху затыкают ветошью, чтобы из канализации не шел неприятный запах.

После этого надо отвернуть слив в раковине. Слив закрепляется под раковиной с внешней стороны дна с помощью широкой гайки. Раскрутить такую конструкцию можно вручную. Одной рукой нужно крепко держать стакан сифона, второй взяться за бороздки гайки и вращать ее против часовой стрелки. Для того чтобы извлечь слив из отверстия раковины, надо отсоединить сливную трубу от сифона.

Для этого сверху сифона там, где слив соединяется с гидрозатвором, надо раскрутить запорную гайку, приподнять слив из сифона, а сифон осторожно отвести в сторону.

Затем с трубы слива снять распорную шайбу, которая имеет форму клина, а также обе гайки. Сам слив вынимают из отверстия раковины вместе с прокладкой. Сифон нужно освободить вместе с отводной трубой из раструба канализации.

С какими трудностями можно столкнуться при демонтаже раковины?

Главная трудность может заключаться в том, что отводная труба зацементирована в раструб. Для того чтобы демонтировать такую конструкцию, надо использовать зубило небольшого размера и молоток. Изготовленную из цемента замазку надо осторожно оббить по кругу с помощью зубила. При этом отводную трубу вынимать не стоит, а осколки цемента придется извлечь.

После удаления цемента отводную трубу нужно высвободить, а раструб закрыть пробкой диаметром 70 мм. Если на внутренней стороне раструба находится несколотый цемент, то в этом случае канализацию надо закрыть с помощью ветоши. Ее используют для того, чтобы запах из канализации не попадал в квартиру.

Ветошь проталкивают в трубу до уровня начала раструба, после чего весь цемент, который остался на поверхности раструба, удаляют, а изнутри раструб обрабатывают крупной шлифовальной бумагой. Весь мусор вычищают.

Как правильно снять смеситель?

Для того чтобы отключить смеситель от раковины, нужно с ее нижней стороны отвернуть гайку, которая крепит весь смеситель к конструкции умывальника. Далее шланги отключают от системы водоснабжения, а смеситель снимают.

Какой умывальник лучше выбрать?

Есть три основные разновидности раковин. Подвесная раковина крепится к стене с использованием кронштейнов. Данный вид раковин является наиболее оригинальным, а производители сантехники постоянно его дорабатывают и совершенствуют. Есть также раковина, лежащая на пьедестале, в котором скрыты коммуникации. Такой вид раковин также часто встречается, однако в последнее время его вытесняет еще одна разновидность — раковина, которая уже встроена в стол или комод.

Из чего изготавливаются раковины?

В последнее время появилось большое количество разнообразных материалов, из которых делают раковины и мебель для ванных. Многие итальянские предприятия предлагают раковины, изготовленные из литого мрамора или литого полимера. Данный материал состоит из измельченного натурального наполнителя, в качестве которого, как правило, выступает гранит или мрамор, который прессуют при высокой температуре со связующим синтетического происхождения. Из литого мрамора, который представляет собой достаточно пластичный и легкий материал, легко и просто изготавливать моноблоки (при подобной конструкции раковина и столешница будут одним монолитным целым).

Еще один материал, из которого изготавливают умывальники, — дюралит. Его производят на базе акриловых смол. Помимо этих материалов, встречается еще и кварцит, который состоит из стекла. По своей фактуре очень схож с мрамором, но более интенсивного цвета. В настоящее время многие предприятия поставляют раковины, изготовленные не только из мрамора и металла, но и из стекла.

Что представляет собой английский умывальник?

Конструкция подобной раковины отличается от привычной тем, что краны не объединены в один общий смеситель.

Раковина оборудована пробкой. Ее при использовании затыкают и наполняют водой из кранов. При этом вода смешивается до нужной температуры в самой раковине. В такой конструкции предусмотрено даже то, чтобы вода не переливалась через край.

Что можно установить под умывальник?

Под раковину можно установить небольшую стиральную машину, высота которой не более 70 см. Такая конструкция раковины имеет прямоугольную форму и незначительную глубину. Слив этой раковины находится не на дне, а на задней стенке для того, чтобы под раковину поместилась стиральная машина.

Каковы отличительные особенности раковин отечественного производства?

Раковины отечественных производителей могут прослужить долгий срок, однако они не способны хорошо сопротивляться резким перепадам температуры.

Если вы будете часто чередовать холодную и горячую воду, то на раковине образуется сетка трещин. Дизайн таких раковин очень простой и они много весят. В связи с этим надо проследить за надежностью креплений, чтобы конструкция не обрушилась.

Если вы в дальнейшем собираетесь установить смесители зарубежного производства, то обратите внимание на совпадение диаметра соответствующих отверстий.

При выборе раковины учитывайте, что практически все импортные модели снабжены дополнительной защитой от перелива.

Вода через отверстие в верхней части по трубке сразу попадает в сифон. Для подобных раковин сифоны российского производства не подойдут. На рисунке 6 изображены стандартные габариты раковины.

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 6. Раковина: а — вид сверху; б — вид сбоку (все размеры даны в мм)

С чего следует начинать монтаж раковины?

Монтировать такую конструкцию не проблематично. Керамические раковины устанавливают с помощью специальных кронштейнов, изготовленных из чугуна. Эти кронштейны крепят к стенам с помощью шурупов (рис. 7).

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 7. Раковина со спинкой и сифоном-ревизией

Поверхность стен или пола должны выдерживать массу такого изделия. Гипсовые материалы способны нести на себе такую конструкцию только в том случае, если использован дополнительный несущий каркас.

Как установить кран или смеситель?

Кран размещают над умывальником таким образом, чтобы его носик располагался над выпуском. Это позволит не допустить разбрызгивания. Специально для настенных кранов производят раковины, в спинке которых оборудованы еще одно или даже два отверстия.

Если же спинка раковины отдельна от чаши, то в первую очередь крепят чашу, а только потом закрепляют спинку.

Как правильно прикрепить спинку раковины?

К стене спинку прикрепляют с использованием оцинкованных или обыкновенных шурупов. Если вы решили использовать обыкновенные шурупы, то перед непосредственной

установкой их нужно промазать обыкновенной масляной краской. Это делают для того, чтобы на спинке не наблюдалось ржавых потеков. Чашу также прикрепляют шурупами к стене. В этом случае используют дюбели. Под них предварительно просверливают отверстия.

Как производится подводка воды к раковины?

Воду подводят снизу, сверху или сбоку.

Как устанавливают раковину на пьедестал?

Если вы решили установить раковину на пьедестал, то ее передний край должен находиться над полом на высоте 850 мм. При сборке такой раковины грань умывальника должна находиться над полом согласно фактической высоте пьедестала (рис. 8).

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 8. Раковина на пьедестале: а — общий вид; б — габариты типового пьедестала (все размеры даны в мм)

Если вы собрались изменить высоту поднятия раковины, то надо изменить разметку мест, где будет подключен сифон и колено.

Раковину размещают на пьедестале таким образом, чтобы ее верхняя грань располагалась строго в горизонтальном положении. Высоту, на которой будет находиться сифон, надо определить заранее.

По шаблону производят разметку отверстий, к которым будут крепиться кронштейны (рис. 9).

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 9. Разметка для отверстий

После этого намечают углубления в местах сверления и просверливают отверстия (рис. 10 и 11).

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 10. Наметка углублений в местах сверления

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 11. Высверливание отверстий

В готовые отверстия вставляют дюбели. Если их нет у вас под рукой, то вместо них подойдут трубки, изготовленные из хлорвинила. После этого можно приступать к установке кронштейнов. Кронштейны проверяют по уровню, лишь после этого затягивают шурупы. Верхний штифт кронштейна, который несколько выступает над поверхностью, должен входить в отверстие нижней плоскости борта раковины.

Как завершают установку раковины?

Когда раковина установлена, надо нанести отделяющее средство и выравнивающий материал (рис. 12).

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 12. Нанесение отделяющего средства и выравнивающего материала

Отделяющее средство наносят на подготовленную поверхность, затем умывальник надевают на вмонтированные в стену дюбели и подкладывают под них прокладки. Гайки можно затянуть лишь после того, как выравнивающий материал немного высохнет. После нанесения герметизирующего состава шов обрабатывают (рис. 13).

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 13. Обработка шва

К дну раковины обычно приварен металлический или фарфоровый выпуск. Его вставляют в сам гидрозатвор сифона. Чтобы раковина не сломалась при закручивании гаек, под верхнее кольцо подкладывают кольцеобразные прокладки, изготовленные из резины.

Если вы решили установить раковину с сифоном-ревизией, то выпуск должен быть соединен с патрубком длиной 110 мм. Один конец патрубка надо разбортовать под размер сифона. На другой конец нарезать резьбу на 110 мм. Затем на патрубок накрутить муфту, а разбортованный конец патрубка обернуть гидроизоляционной лентой и вставить в сифон.

Между выпуском раковины и входом сифона имеется небольшой зазор. Через него вытекает вода в случае засорения канализации. В связи с этим на металлический выпуск раковины перед установкой его в сифоне устанавливается уплотнитель, пропитанный смолой или масляной краской.

Как не допустить протечек?

После соединения выпуска сифона стык можно замазать цементом. Такое решение может пройти лишь в том случае, если в вашем доме старые канализационные трубы. Чтобы цемент не выкрошился, нужно его увлажнить и обмотать влажным бинтом. Бинт сверху обмазывают жидким цементом. С помощью данного варианта можно надолго обеспечить герметичность стыков.

Как проверить конструкцию на герметичность?

После установки и подключения умывальника к водопроводу и канализации нужно пустить воду, чтобы выяснить, насколько герметичное получилось соединение. В случае если из-под выпуска вода будет капать, нужно подтянуть гайку. Если течь не прекратится, то надо изготовить прокладку из более мягкой резины.

Если после размещения умывальника на пол просачивается вода, то это значит, что нарушилось герметичное соединение между муфтой и корпусом крана. Прежде чем разбирать всю

конструкцию, необходимо сначала тщательно протереть сухой ветошью все места соединения, а затем проследить, откуда протекает вода. Если же вся подводящая арматура будет сухой, то в этом случае источник течи нужно искать в вентильных головках.

В местах, где сифон соединяется с канализационной трубой, не должна просачиваться вода. Для этого на колено сифона предварительно надевают резиновое кольцо, затем колено вводят в канализационную трубу. После этого кольцо опускают в место сужения раструба. Зазор лучше всего заделать с помощью льняных нитей. Сверху нити пропитывают жидким цементом.

Как прочистить раковину?

Это надо делать с использованием вантуза. Если это не поможет, то двумя гаечными ключами надо открутить гайки и снять крышку сифона. Затем засор нужно прочистить с помощью специального троса. Когда трос проникнет в канализационную трубу, для облегчения работы можно в раковину пустить горячую воду. Для умывальника и мойки обычно используют пластмассовые сифоны.

Как производят демонтаж ванны?

Для того чтобы демонтировать ванну, сначала нужно отключить от конструкции трубу перелива и напольный сифон или же гидравлический затвор сливной трубы. Кроме того, переливная труба, как правило, соединена с ванной решеткой перелива. Иногда она соединяется с помощью прижимной гайки, которая соединяет фланец трубы и решетку перелива.

Как соединяются сифон и ванна?

Сифон и ванна могут быть соединены с помощью трех различных технологий. Две из них похожи на соединение с переливной трубой, а третья выполняется с использованием стяжного болта, который вкручивают со стороны сливной решетки. В последнее время подобный тип соединения чаще других на-применяют для переливной трубы.

С чего начинают демонтаж ванны?

Сначала разбирают напольный сифон, который всегда располагается под ванной. В процессе демонтажа вы можете столкнуться с проблемой, когда старое соединение прикипает, в результате чего открутить прижимную гайку или вывернуть сливную решетку просто невозможно. Это может случиться также и из-за обламывания решетки слива или грани гайки сотрутся.

Однако есть проверенное решение этой проблемы. Данным методом пользуются все слесари. Старые сливные решетки выполняются из достаточно мягкого металла — латуни или бронзы. Такой металл очень легко разрезается с помощью обыкновенной ножовки. Если же решетка слива уже по сравнению с шириной полотна, то ее сбивают с помощью зубила. Потом можно изготовить на внутренней стороне сливной решетки боковые пропилы.

Как произвести распил сливной решетки?

Пропилы делают на небольшом расстоянии друг от друга таким образом, чтобы можно было выпилить кусок из воронки слива, при этом этот кусок должен быть не более четверти окружности. Когда все эти операции будут завершены, полотно аккуратно наклоняют и распиливают окружность дальше. Пропилы надо делать аккуратно, иначе можно повредить эмаль ванны.

Что делать с ванной на втором этапе демонтажа?

Когда слив будет полностью извлечен из конструкции, надо отсоединить трубу перелива и вынуть отводную трубу из раструба. Перед снятием ванны заранее необходимо сделать пробку на 70—80 мм в диаметре из тряпок. На днище ванны будет располагаться полоса заземления. Ее также нужно отсоединить.

Как снять ванну и не повредить кафель?

Демонтаж ванны может поцарапать или даже расколоть кафель в ванной комнате, поэтому позаботьтесь заранее о том, чтобы его не повредить.

В случае если края ванны у стен обложены плиткой, то ее надо снять с помощью зубила или широкой стамески. Ванна обычно стоит на чугунных или металлических ножках. Достаточно редко можно встретить подставки, сделанные из железобетона. Чтобы ванну снять с чугунных ножек, их нужно в первую очередь расклинить. Снять ванну возможно и вместе с ножками, однако сделать это будет гораздо сложнее.

Какую ванну лучше выбрать?

При выборе новой ванной нужно учесть некоторые рекомендации.

Ванна должна быть удобной по форме и размеру. Она должна быть максимально устойчивой к механическим повреждениям: всякого рода сколам, царапинам и т. д. Кроме того, ванна должна быть экологически безопасной.

Система установки ванны должна в обязательном порядке соответствовать системе водопровода. Поэтому без консультации со специалистом вам не следует начинать монтаж ванны.

В случае если сифон не входит в комплектацию ванны, то лучше всего сразу при покупке ванны приобрести и сифон.

В ванной должна иметься вся необходимая арматура, куда входит обвязка с системой слив-перелив. Соединяться с канализационными коммуникациями такая система должна с помощью гибких пластмассовых шлангов.

Какое покрытие ванны лучше всего выбирать?

Поверхность ванны влияет в первую очередь на безопасность ее использования. Лучше всего брать такие ванны, в которых на дне есть противоскользящее покрытие. Его изготавливают, добавляя в материал кварцевую крошку или каучуковое вкрапление.

Прежде чем купить ванну, внимательно осмотрите ее поверхность, чтобы на ней не было трещин и сколов.

Кроме того, ванна по стилю и размеру должна полностью соответствовать стилистике и размерам ванной комнаты.

Чем хороши чугунные ванны?

Долгое время считалось, что лучшая ванна — это чугунная. До сих пор на отечественном рынке чугунные эмалированные ванны пользуются значительным спросом.

Современные чугунные ванны делаются из более тонкого чугуна, чем раньше. В настоящее время чугунная ванна имеет толщину максимум 5 мм.

Зачастую подобнная ванна снабжена винтовыми ножками, что позволяет регулировать ее высоту. Одна такая ванна весит около 130 кг. Несмотря на то что чугунные ванны еще производят, им на смену постепенно приходят ванны, сделанные из эмалированной стали или акрила.

Каковы положительные качества ванн, изготовленных из стали?

Главные положительные качества стальных и акриловых ванн заключаются в том, что и сталь, и акрил гораздо пластичнее чугуна. Такие ванны могут быть любых форм и размеров.

Основной недостаток чугуна заключается в том, что для покрытия эмалью его сначала разогревают до 1250°С. В процессе нагревания из чугуна выделяют газ, при этом пузырьки углерода проходят через эмаль, и в результате чугунная ванна становится пористой. В этих порах с течением времени начинает скапливаться ржавчина и грязь.

С ваннами, изготовленными из стали, такое не произойдет, так как поры в эмали гораздо мельче. Эмаль на чугунных ваннах в 2—3 раза толще по сравнению со стальными, однако это не преимущество: чем толще эмаль, тем меньше способность сопротивления ударам.

У стальной ванны есть и свои недостатки — она слишком быстро остывает.

Стальные ванны выпускают толщиной 2—3 мм. Ванны, изготовленные из стали, весят немного и поэтому они крайне неустойчивые. Импортные ванны могут быть настолько легки, что ванна прогибается под массой тела человека.

У этих ванн есть и еще один серьезный недостаток — при наполнении водой они сильно шумят. В импортных ваннах производители вносят резиновые прокладки для того, чтобы снизить шум от воды. Если же ванна отечественная, то в ней не будет резиновых прокладок.

Для того чтобы снизить уровень шума, ванну устанавливают в ящик, наполненный песком. Ванна должна быть погружена в песок на треть. Кроме того, благодаря такому методу будет решен вопрос не только с шумопоглощением, но и с устойчивостью конструкции.

Если вода низкого качества, то с течением времени на поверхности ванны будет образовываться желтый налет, который удалить в дальнейшем будет сложно, однако можно приобрести ванну со специальным покрытием. На нем вода будет сворачиваться в капельки и скатываться, не оставляя после себя следа.

Чем хороши акриловые ванны?

В последнее время ванны, сделанные из акрила, приобретают все большую популярность. Они могут быть самых различных размеров, цветов и форм. Такие ванны делают из полимерных материалов. Ванна является единым корпусом, толщина которого составляет от 7 до 9 мм. В некоторых случаях края и дно такой ванны дополнительно укрепляют металлическими прутьями.

Акрил имеет гладкую структуру и поверхность, лишенную пор. По своим техническим характеристикам акрил способен хорошо сохранять температуру воды, не позволяя ей быстро остывать.

Акрил, который используется для сантехники, имеет очень хорошую химическую устойчивость. Он препятствует возникновению и размножению вредоносных бактерий. Такую ванну мыть очень легко, вполне достаточно, если время от времени вы будете споласкивать ее теплой водой.

Поверхность ванны глянцевая и способна хорошо сопротивляться образованию сколов и трещин. Если же на акриловой ванне образовалась трещина, то ее нужно расширить и залить акрилом.

Однако акрил легко поцарапать, поэтому мыть в ванне домашних животных не рекомендуется. Кроме того, при чистке ванны не следует пользоваться порошками и абразивными пастами. Также не стоит применять средства, в которых содержится спирт. Лучше всего акриловую ванну протирать мягкой салфеткой с жидким моющим средством или обычным мылом.

Как приступить к установке ванны?

Специальное оборудование для ванны лучше всего не устанавливать самостоятельно, а поручить это квалифицированному мастеру или фирме, которая специализируется на установке подобных ванн. Однако обыкновенную ванну установить самому можно.

При установке ванны следует учесть удобное ее расположение в ванной комнате. Перед ванной должна быть свободная площадь шириной приблизительно 70 см, а расстояние от ванны до стены — 5 см или чуть больше, чтобы было легче производить уборку.

Если ванна имеет круглые или прямые бортики, то ее следует устанавить на ножки. От дна ванны до пола должно быть 145 мм. Ее следует установить так, чтобы сторона выпуска находилась под уклоном.

Как предохранить ванну от перелива?

Для того чтобы ванна не переливалась, со стороны выпуска нужно соорудить переливную трубу диаметром 25 мм. Приемное отверстие оборудуется дополнительно розеткой с решеткой. Диаметр нижнего выпуска составляет 40 мм.

Как установить ванну с прямыми бортами?

Прямобортную ванну нужно установить таким образом, чтобы борты плотно прилегали к стене (рис. 14).

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 14. Установка прямобортной ванны

Такую ванну нужно будет спереди закрыть панелью или стенкой, изготовленной из кирпича. Затем ее обкладывают плиткой.

Вместо панели подойдет пластина, выполненная из асбестоцемента, покрытая белой эмалью. Такая пластина сумеет надежно защитить пространство под ванной от брызг и грязи. По качеству защиты она так же хороша, как и кирпичная стенка, однако при необходимости ее легко снять.

Как выбрать душевую кабину?

Выбор душевой кабины - занятие не такое уж простое. Необходимо выяснить размер кабины и определиться с тем, где она будет установлена.

При выборе учитывайте и то, что двери таких кабин могут быть распашными и сдвижными. Сами кабины бывают полукруглой, квадратной и прямоугольной формы. Размеры таких кабин могут быть от 80 х 80 см или больше.

Что такое душевая кабина?

Душевая кабина представляет собой огражденное и оборудованное определенным образом место, которое используется только для принятия душа.

Душевая кабина бывает простой или с несколькими функциями. Простые кабины включают в себя душ, поддон и дверки. Разновидностей кабин очень много.

Чем удобны простые душевые кабины?

Душевые кабины бывают открытыми (так называемые душевые уголки) или закрытыми - это полноценные душевые кабины. Первые способны огородить зону душа только частично. Внутренняя стенка обычно выложена плиткой.

Настоящие душевые кабины полностью закрыты не только снаружи, но и сверху.

В них может находиться значительное количество электроники. С ее помощью могут активироваться разного рода гидромассажные струи. Открытая душевая кабина может находиться между двумя стенами. Закрывают ее с помощью плавающих экранов или дверей.

Из чего обычно сделан каркас душевой кабины?

Каркас душевой кабины делают из алюминия с хромированным, белым или цветным покрытием.

Какие лучше выбрать створки?

Душевые створки также могут быть разными. Их можно разделить на два основных типа:
  • выполненные из полистирола (пластика или оргстекла);
  • изготовленные из закаленного безопасного стекла.

Шторки, изготовленные из полистирола, имеют целый ряд отрицательных качеств. Так, если они находятся в эксплуатации в течение длительного времени, то они теряют свой первоначальный вид, мутнеют, на них образуются разводы.

По этой причине лучше всего использовать непрозрачные створки из пластика, которые бывают матовыми или с рисунком. На этом фоне следы будут меньше заметны.

По способу открывания шторки могут быть двух основных видов:
  • раздвижные;
  • распашные.

Распашные шторки лучше всего использовать в том случае, если площадь вашей ванной комнаты большая. Распашные шторки бывают одно- и двухстворчатые.

Раздвижные шторки бывают двух- и четырехстворчатые или же трех- и шестистворчатые. Чем больше створок, тем меньше места остается в душевой кабине, однако в этом случае каркас этой кабины будет гораздо прочнее. Подобные створки перемещаются на роликах, которые находятся внутри каркаса, чтобы на них не попадала вода.

Лучшие створки — это те, которые открываются и закрываются, не издавая ни малейшего шума. Варианты открывания и закрывания шторок изображены на рисунке 15.

Демонтаж и установка сантехники (часть 1)
Рис. 15. Варианты открывания створок душевой кабины

В европейских странах очень широко распространены душевые кабины, установленные непосредственно на полу без поддона, а вода уходит в канализацию через слив в полу. Если пол и стены в такой ванной отделаны водонепроницаемым материалом, то можно всего лишь отгородить перегородкой часть ванной комнаты.

Каким требованиям должны отвечать поддоны для душевых кабин?

Поддон для душа хорошего качества может выдерживать большой вес и не прогибаться. Его поверхность должна быть рельефной. Поддоны могут быть изготовлены из различных материалов:
  • чугунные эмалированные (в настоящее время их встретить очень сложно);
  • металлические (из стали);
  • эмалированные;
  • фаянсовые (керамические);
  • акриловые;
  • изготовленные из искусственного мрамора или с добавлением мраморной крошки.

Какие качественные характеристики фаянсовых поддонов?

Фаянсовые поддоны очень устойчивы и массивны, однако они слишком хрупкие и могут расколоться от удара.

В чем отличительные черты стальных поддонов?

Поддоны, изготовленные из стали, весят гораздо меньше по сравнению с чугунными, но они не слишком прочные и могут прогибаться под массой человека. Кроме того, тонкая сталь очень быстро нагревается, а также создает значительный дискомфорт из-за того, что вода сильно шумит при падении на сталь.

Металлические поддоны, покрытые эмалью, имеют свои минусы: с течением времени эмаль начинает разрушаться и под нее попадает ржавчина и грязь.

Чем предпочтительны поддоны из мраморной крошки?

Такие поддоны не будут шуметь от падающей воды, кроме того, они очень хорошо сохраняют тепло.

Каковы преимущества акриловых поддонов?

Из всех материалов акрил наиболее предпочтителен для производства поддонов. Поддон, изготовленный из акрила, очень быстро нагревается. Такие поддоны не покрывают эмалью, поэтому они не впитывают грязь. С течением времени поддон из акрила не будет темнеть или покрываться пятнами. Если на нем и будут царапины, то они будут практически незаметны, так как акриловый поддон имеет одинаковый цвет по всей толщине.

Несмотря на все положительные качества, у акрила есть один значительный недостаток. Акрил изготавливается из двух типов пластмасс твердой и мягкой. С помощью таких материалов можно получить жесткое и гибкое изделие. В связи с этим поддон, сделанный из акрила, необходимо дополнительно укреплять снизу. Обычно для этой цели используют каркас, изготовленный из алюминия и снабженный винтовыми ножками, которые могут регулироваться по'высоте.

Вы можете выбрать для себя поддон любой формы: прямоугольной, круглой, квадратной и т. д. Таким образом, подобрав поддон и перегородки по форме и цвету, вы самостоятельно сможете соорудить душевой уголок.

Как увеличить срок службы шланга для душа?

Чтобы увеличить срок эксплуатации шланга для душа, в процессе его использования необходимо помнить о том, что именно становится причиной его перегиба или перелома. Например, шланг с душевой насадкой должен правильно располагаться в держателе.

Если он был установлен неправильно, то происходит его перегиб. При нахождении в подобном положении неделю или дольше шланг окончательно выходит из строя.

Чтобы не происходила деформация шланга, не следует обматывать его вокруг смесителя. При этом сам шланг будет крепиться к держателю.

Какими бывают насадки для душа?

Данные конструкции могут быть изготовлены из металла или пластика, однако в этом случае пластмассовые насадки могут быть дополнительно покрыты слоем хрома. Из-за этого они выглядят как металлические, но их общий вес незначительный.

Металлические насадки для душевых шлангов производят в России, Италии, Венгрии и некоторых других странах. Фирмы в Германии и Финляндии выпускают пластмассовые лейки, которые сверху покрываются несколькими слоями хрома.

Однако у подобных изделий есть существенный недостаток: с течением времени они начинают тускнеть и темнеть, постепенно теряя свой первоначальный блеск. Чистить подобные конструкции лучше всего с помощью мягких моющих средств, например жидким мылом.

Какие приборы могут дополнительно быть включены в душевую насадку?

Душевая насадка зачастую имеет устройство, позволяющее в значительной степени снизить расход воды, — термостат, с помощью которого производится регулировка температуры воды. Помимо этого, в душевой насадке могут содержаться устройства, предназначенные для компенсации давления, способные дополнительно регулировать температуру и напор воды, устройство, позволяющее выбрать тип струи (как правило, это три основных режима обычный душ, мягкий и массажный). В насадках иногда встречаются дополнительные фильтры, очищающие воду перед ее подачей. В некоторых случаях насадка выполняется в форме щетки, которой при принятии душа можно мыться. Насадки могут иметь огромное количество функций. Подобные насадки снабжены системой самоочистки, дополнительным сетчатым фильтром, регулятором воды и переключателем режимов. Обычные насадки в настоящее время уже практически не встречаются.

Сколько переключателей режимов должно быть у душевой насадки?

Основных режимов около шести, но оптимальным количеством считается не более четырех-пяти подобных режимов, так как большое количество функций у насадки увеличивает вероятность ее скорой поломки.

Самая простая подача струи — это обычный дождик. Струя может также подаваться мягко с насыщением воздухом. Она хороша для длинных волос, так как придает им дополнительный объем. Массажная струя немного мощнее по сравнению с обычной, но напор воды сохраняется прежним. В таком режиме работают лишь несколько основных отверстий в центральной части насадки. Реактивная струя предназначена для более жесткого массажа.

Механизм, позволяющий обеспечить подобное переключение воды, находится внутри насадки и представляет собой картридж. В случае поломки механизма необходимо всего лишь поменять такой картридж.

В чем преимущество многофункциональных душей?

Многофункциональные души предназначены для самых различных процедур. Многие многофункциональные души имеют функцию контрастного душа. На несколько секунд включается холодная вода, после чего подается снова теплая.

Режим водопада представляет собой выплеск достаточно большого объема воды — 170 л. Расход и температуру воды можно регулировать с помощью смесителей, а остальные функции управляются с помощью электронного табло. Обычно на нем показаны все основные функции кабины.

Из чего изготавливают элементы душевой кабины?

Все элементы душевой кабины изготавливают из пластика, который безвреден для здоровья. Лучшим считается немецкий пластик. Створки кабины делают из закаленного стекла, по этой причине разбить подобную дверку сложно. Но даже самая качественная душевая кабина не сможет прослужить вам дольше 20 лет. При выборе душевой кабины следует учесть ее размеры: она должна гармонично вписаться в пространство вашей ванной комнаты, чтобы любой из членов вашей семьи мог бы свободно в ней двигаться. Покупая душевую кабину, обратите внимание на то, как тщательно укреплен поддон, тем более если он изготовлен из акрила. Лучше выбрать душевую кабину, у которой, помимо рамы и четырех ножек, установлены еще и две перекрещенные перекладины, а в центральной части находится еще одна ножка. Если акриловый поддон закреплен только рамой по периметру, то высока вероятность того, что он будет сильно прогибаться под весом человека. Однако подобный недостаток кабины можно исправить. Будет достаточно, если вы подложите под кабину кирпичи или изготовите подушку из бетона во время ремонта. Встречаются такие модели, где даже без сооружения дополнительных креплений поддон имеет достаточную прочность. В процессе производства на подобные поддоны снизу наносят армирующий слой или стекловолокно.

Его дополнительно связывают с помощью полимерного клеящего состава. Затем к этому листу крепят лист древесностружечной плиты. Сверху ее дополнительно отделывают с помощью армирующего слоя. Укрепленный таким образом поддон не будет прогибаться.

Как выбрать душевую кабину с парогенератором?

В последнее время подобные кабины стали пользоваться повышенным спросом, так как температура пара в такой кабине способна в течение долгого времени оставаться на одном уровне.

Очень важно, чтобы в конструкции кабины был встроен вентилятор. В противном случае пар будет выходить из отверстия рядом с дном кабины и просто подниматься вверх. Из-за этого будет создаваться значительная разница температур у потолка и пола кабины. С помощью вентилятора температура воздуха будет примерно одинакова как у дна, так и у потолка кабины.

Какие функции есть еще в многофункциональных кабинах?

В большинстве многофункциональных душевых кабин есть функция ароматерапии и ингаляции. Для этой функции на стенке кабины устроен специальный ящичек, в который вливают лекарственный бальзам или ароматическое масло. После этого нужно активировать функцию «баня». Пар будет проходить через масло и насыщаться его ароматом.

Как правильно установить душевую кабину?

Душевые панели в большинстве случаев полностью готовы к сборке. Для этого необходимо всего лишь подвести горячую и холодную воду.

Душевые панели можно устанавливать к стенке, облицованной кафелем. Это несложно и можно сделать самому.

За счет того что сборка деталей уже полностью готова, душевая панель размещается в углу или на стене, а затем к ней подводят воду. Угловое или пристенное расположение душевой кабины — стандартное решение.

Как правило, в комплект душевой кабины входит дополнительная установочная комплектация. За счет этого монтаж конструкции будет несложным, даже если расположение подводки воды неудачно. Воду можно подвести и без дополнительных ремонтных работ.

После удаления старого душа подводка холодной и горячей воды будет открыта. Затем устанавливают душевую панель и подводят воду к кабине. После этого скрытые детали и декоративную панель размещают в месте, где была присоединена подводка. Когда все это сделано, душевую кабину можно использовать по назначению.

Если смотровой вход к технической части у душевой кабины находится спереди, это облегчит работы по техническому обслуживанию.

Некоторые из душевых кабин подключают к системе водоснабжения через обыкновенный душевой смеситель.

Чем душ предпочтительнее по сравнению с ванной?

Душ является гораздо более экономным устройством. Для него требуется значительно меньше места по сравнению с ванной. Душевую кабину можно сделать самому: для этого потребуется выложить плиткой нужную площадь стены и пола, встроить в пол сифон, через который вода будет уходить в канализацию.

Далее необходимо сделать две стены из любого стенового материала: гипсокартона или кирпича. Третьей стеной послужит стена самой ванной комнаты. Их следует облицевать плиткой, изготовить бортик и повесить смеситель.
 

Популярные тэги

акриловые обои, бумажные обои, виды плитки, водопровод, Еврошифер, закон, Изделия из гипсокартона, Каменка с встроенным баком для воды, Канализация, Кирпичная печь-каменка с отопительным котлом, Кирпичные стены, Классификация навесных потолков, крепление навесных потолков, Кровельные материалы, Малогабаритная печь-каменка с верхним размещением бака для воды, Металлические покрытия, многослойная конструкция стены, Напольные покрытия, недостатки, Основные типы фундаментов легких каркасных домов, Перегородки, Перегородки из гипсовых плит, Плинтусы, Плитка, Поля подземной фильтрации, Проектирование деревянных домов, Профнастил, Расчет расхода воды, Силовой каркас дома, Состав проектной документации, Способы кладки кирпича, Стены из профилированного бруса, Строительство, теплоизоляция дома, укладка ленолеума, Утеплители, Черепица, шестеренчатые насосы, шифер, Электроснабжение дома

Показать все теги

Архив новостей

Чтение RSS