Прежде всего о
размерах бани. Их, как правило, определяют исходя из предполагаемого количества одновременно моющихся (парящихся) с таким расчетом, чтобы на одного человека приходилось не менее 5 кв. м полезной площади. Высота внутренних помещений бани — 2-2,4 м. Все это позволяет из бежать дискомфорта, связанного с теснотой, и обеспечить парящимся необходимый тепловой и воздушный режим.
Основой любого строения, как известно, является
фундамент. При
строительстве бани его рекомендуют закладывать из хорошо обожженного кирпича, бутового камня или бетона. Необходимо также учитывать глубину промерзания грунта в данной местности —
фундамент не может быть меньше этой глубины (в Московской области земля промерзает в среднем на глубину 120-130 см). Над уровнем земли фундамент должен возвышаться не менее чем на 0,5 м. Его поверхность выравнивают, заглаживают цементным раствором (состав 1:3), просушивают и покрывают гидроизоляцией из двух слоев толи или рубероида (толь — на дегтевую, а рубероид — на битумную мастику). Фундамент готов.
Стены у настоящей деревенской бани — только деревянные. Древесина и нагревается быстрее, и сдерживает образование конденсата, а в случае возникновения поглощает его. В качестве древесины предпочтительнее северная ель и сосна. Они должны быть без сучков и смолы, которая течет при повышенных температурах. Предварительно строительный материал — бревна и паклю — обрабатывают соответствующим образом: пропитывают противогнилостным антисептиком и хорошо просушивают.
В возведении перекрытий нет особых хитростей, хотя простым делом это назвать никак нельзя. Здесь также нужна сухая древесина. Доски, пластины, горбыли строгают с лицевой стороны (внутренней), олифят, сушат и два-три раза закрашивают масляной краской. Затем со стороны чердака перекрытие покрывают толем или рубероидом и засыпают сухим мелким шлаком или землей без остатков какой-либо растительности. Толщина слоя составляет 20-25 см, что позволяет удерживать тепло в помещениях бани.
Теперь
о кровле. Она может быть любая: шиферная, деревянная, рубероидная и т. д. Ее наклон — не менее 30 градусов, а свес над стенами — примерно 50 см. Иначе возможны протекания и постоянная сырость стен. И еще: чердачное по мещение должно быть хорошо проветриваемым.
Отмостка вокруг бани—такая же, как вокруг любого жилого дома. Важность ее известна: она защищает грунт внутри строения от увлажнения атмосферными осадками.
Водоотвод для бани обязателен. Использованную воду отводят от строения на расстояние не менее 2-3 м в специально отрытый колодец. Глубина колодца 1,5-2 м и объем не менее 1,5 кв. м. С баней колодец соединяют траншеей в форме лотка. Дно траншеи покрывают слоем глины толщиной примерно в 10 см, хорошо разравнивают ее и заглаживают. Далее и траншею, и колодец засыпают наполовину гравием, наполовину песком (грунтом), тщательно трамбуя их. Траншея должна иметь уклон в сторону колодца. На полу в моечном помещении устанавливают решетку с отверстиями, через которые вода попадает в отвод. По свидетельству мастера, при таком устройстве водоотвод полностью обеспечен. Однако его недостаток в том, что без периодической чистки со временем поры грунта забиваются мыльной водой.
Более надежен в этом отношении отвод по трубам. Для его изготовления применяют чугунные, асбестоцементные, керамические, бетонные трубы диаметром 5-10 см. Их также закладывают с учетом глубины промерзания грунта с уклоном в сторону сточного колодца.
Вода с пола сначала попадает в трап (рис. 2), а оттуда — в трубы. Трап — коробка, выполненная из стали или бетон с патрубком, поднятым на 10 см от дна, и пластиной из металла, поставленной наклонно под углом 45-75 градусов с отступом от дна на 5 см. Пластину надежно закрепляют сверху и по бокам. Трап закрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким образом, в целом получается конструкция, препятствующая поступлению в баню запахов из отвода и холодного воздуха.
Для выявления и устранения засорения в отводе целесообразно на расстоянии не ближе 1,5-2 м от фундамента устраивать в нем смотровой колодец. Он может быть круглой формы диаметром 1 м или квадратный— 1х1 м. Стенки — из дерева (кирпича, бетона), дно (лоток) — из бетона. Чтобы вода в колодце не замерзала, он должен иметь двойное укрытие: на внутреннюю крышку укладывают теплоизоляционный материал, а на наружную насыпают опилки, шлак и землю.
Поговорим о внутренних помещениях бани —
предбаннике и моечной.
Предбанник служит раздевалкой, а поэтому должен быть теплым и достаточно освещенным. С этой целью в предбанник выводят одну сторону печи, а перед входом с улицы устраивают тамбур с дверью. Для создания необходимой освещенности в одной из стен предбанника вырубают окно.
В моечной, куда человек попадает после предбанника, располагают печь для нагревания воды и обогрева, полки, скамьи (табуреты) и все необходимое для того, чтобы можно было мыться и париться.
Пол в помещениях бани стараются делать тоже деревянным. Предварительно под полом срезают слой почвы на глубину не менее 15 см, делают подсыпку из песка (шлака, гравия, щебня) и хорошо ее утрамбовывают. Затем на песок кладут кирпичи или средних размеров камни, а на них — лаги из деревянных брусков. К лагам гвоздями крепят половые доски с зазором между ними в 0,5-1 см (чтобы исключить их разбухание и вспучивание от намокания).
При установке дверей нужно помнить следующие особенности. Во-первых, дверь не должна быть слишком больших размеров, иначе возникнут проблемы с удержанием тепла в помещениях бани. Так, входные двери в моечное отделение делают шириной 60-70 см и высотой 160-170 см. Во-вторых, нельзя, чтобы двери плотно входили в четверти коробки, так как они набухают от воды и пара и их может заклинить. Целесообразно оставлять зазор в 3-5 мм с последующим наружным (по периметру двери) утеплением (уплотнением).
В-третьих, порог делают высоким — 25-30 см от пола. Это хотя и создает неудобства для хождения, но позволяет удерживать тепло, особенно в нижней части помещения.
Окна обычно размещают на высоте 1 м и делают с двойными рамами. Размер их — от 40-60 см в ширину и 60-70 см в высоту. Расстояние между рамами— 10-15 см. Стекла ставят на двойной замазке. Требуемое искусственное освещение обеспечивается электрическими лампами (фонарями), имеющими хорошо изолированную проводку, или керосиновыми лампами, защищенными от попадания на них влаги (брызг).
Теперь о самих печах. В деревенских банях строят в основном
печи-каменки (пар получают, обливая водой раскаленные камни). Существуют несколько общих правил по их оборудованию.
Основание (фундамент) печи не должно выть выше 7 см от уровня пола, иначе воздух в нижней части моечной будет существенно холоднее даже при общей высокой температуре.
Толщина стенок в печи в зависимости от ее размеров может быть в пол кирпича или в целый кирпич. Кстати, рекомендуют применять только красный кирпич.
При кладке печи нужно тщательно перевязывать швы, делая их как можно тоньше. Это повышает теплоотдачу и долговечность печи.
Желательно, чтобы печь не примыкала вплотную к стене или стенам, а отступала от них как минимум на 25 см. В таком случае печь будет отдавать тепло в моечную всей своей поверхностью.
Котлы или баки устанавливают на стенки печной кладки, на кирпичные столбики или подвешивают за балку на проволоке или тросах. Они могут быть с кранами или без них. Краны крепят к трубкам, которые приваривают к днищу котла или бака и защищают асбестом от прогорания.
Баки или котлы для горячей воды берут из расчета 6-7 л воды до 50 °С на .одного посетителя. Емкости для холодной воды выбирают из такого же расчета (или больше).
Выкладывая печь, надо предусмотреть, чтобы между стенками печи и котлом было пространство в 4-5 см. Тогда горячие газы омывают котел со всех сторон и быстрее нагревают воду.
В каждой каменке есть камера, в которую загружают камни массой от 1 до 5 кг: бут, валуны, голыши, гранит. Для лучшего нагревания и создания высокой температуры к камням добавляют чугунные чушки (при их наличии) из расчета 80 % камней и 20 % чугунных чушек.
В камере каменки устраивают одну или — две парильные дверки, которые выходят в моечную. Рекомендуемые размеры парильных дверок и дверок для топок — от 220х160 до 270х265 мм.
Печь-каменка с котлом для нагревания воды имеет простую конструкцию. Центральное место в ней занимают чугунные колосники, на которые укладывают камни. Котел подвешивают к балке на проволоке (один из вариантов). Внизу и на уровне 1,5 м от пола установлены две парильные дверки: нижняя — для подачи тепла к полу, верхняя — для полива водой нагретых камней. Через отдельную дверку, выведенную чаще всего в предбанник, в печь подают топливо. Простейший вариант печи-каменки не имеет поддувала. Для лучшего нагрева камней в стенке со стороны топливника устраивают несколько отверстий, по которым непосредственно пойдут горячие газы к камням Улучшенная печь-каменка позволяет нагревать камни, размещенные в самом низу камеры. Для этого в нижней части последней устраивают отверстия для движения горячих газов, а между топкой и стенкой камеры выкладывают кирпичную стенку. Она отстоит от камеры и от верхнего перекрытия печи примерно на 10-12 см. При такой конструкции камни прогреваются у самого низа.
Печь-каменка с поддувалом. В ней подача воздуха происходит через поддувальную дверцу, что способствует нормализации процесса горения.
Тяга в печах во многом зависит от высоты трубы. Для регулирования тяги устанавливают задвижку. После полного сгорания топлива задвижку закрывают.
Все сказанное о банях ни в коей мере не претендует на полноту и завершенность. Тем не менее данной информации может быть вполне достаточно для тех, кто стремится на практике реализовать свою мечту — построить настоящую русскую баню в деревне.